http://d1d1.blog109.fc2.com/ 自動車の整備士の日常　・　工具紹介　・　S14シルビアのチューニング　・　DIY　・　ドリフト ja http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-360.html ＥＭＶ不良で入庫した ACU25W クルーガー。ＥＭＶって何ぞや？これの事です↓ＥＭＶはエレクトロマルチジビョン（エレクトリックマルチビジョンとも呼ばれます）の略です。ナビ・ＴＶ・オーディオ・ラジオ・エアコンの操作を、このタッチパネル式モニターで行います。今回の不具合は、「時々操作不能になる！」との事です。お預かりした後、スグに症状は発生。いきなり画面が切り替わり、”システムの接続をご確認して下さい”との表
ＥＭＶって何ぞや？

これの事です↓

ＥＭＶはエレクトロマルチジビョン（エレクトリックマルチビジョンとも呼ばれます）の略です。
ナビ・ＴＶ・オーディオ・ラジオ・エアコンの操作を、このタッチパネル式モニターで行います。
今回の不具合は、「時々操作不能になる！」との事です。

お預かりした後、スグに症状は発生。

いきなり画面が切り替わり、”システムの接続をご確認して下さい”との表示がでました。
この状態の時は、どのボタンを押しても無反応。
スモールONすると、イルミは反応するが応答速度が通常よりも倍以上遅い感じです。

唯一反応するボタンは”現在地”・・・

このボタンを押すと、画面上部に”外部機器が接続されていません”と出ます。

しばらくすると、いつの間にか正常に戻ってしまう。
これの繰り返しでした
・・・・やっかいなパターンです。


接続の確認からチェックします。
コネクタ、ハーネス共に問題なさそうでしたが、クルーガー君は僕をあざ笑うかのように症状発生→回復を繰り返す　原因はここかっ？　と思っても、たまたま症状が出ただけ・・・みたいな感じで数時間費やしてしまいました。

ここで、ダメ元で補償がきかないか？同じ様な不具合事例がないかをクルーガー取り扱い店であるカローラ店とネッツ店（今は無きビスタ店の引継ぎをしているため）に確認。
補償は×。事例も聞かない。との事でした。

新品の値段を調べると、モニターユニットは20万！　電源ラインが入っているオーディオユニット15万！　・・・なんてこったい

こうなったら、全部バラしてやるっ！！

恐ろしいですね～。数十万の部品を分解するのは・・・もし、症状が悪化した場合の事を考えるとツライです。


作業途中の写真しかありませんが、基盤上の電子パーツが全て確認できるところまでバラしてみましたが、目視で確認できる不良箇所はありませんでした。残念
接点の当たり具合をチェックし、清掃しながら組み上げて車両に装着。
やはり症状は発生します。
この後も、接続先のパーツ等もバラしてみたり特定のコネクタのみを外した状態で色々と試したりしましたが・・・ダメだこりゃ。

が、変化がありました！　今までは不定期で発生したいた症状が、”しばらく時間を置いてからの電源投入時のみ”になったのです。
そして数分後に復帰した後は正常な状態で維持できています。

おや？ＣＤチェンジャー内のＣＤとＭＤを抜くと調子が良いような？

・・・またまたクルーガー君にやられました。たんなる偶然です

症状がマシにはなったものの、やはり数時間ＯＦＦ後からのＯＮ時のみ時々発生する。

・・・お手上げ

ＥＭＶ修理をやっている所に修理を依頼しました。早速ＥＭＶを発送！
見積もり金額をお客様に伝え、了解が得られたのでようやくゴールへ一歩前進しました。

スペアのＥＭＶを貸して頂けたので、修理期間中はスペアのＥＭＶで乗って頂く事になりました。
ナビやＴＶ、オーディオは無くても、我慢できますがエアコンは無いとツライですよね。（この話は７月頃の事です）

２週間後、修理されたＥＭＶが帰ってきました。
原因は”電源基盤の不具合”

スペアと交換して修理完了！

ＡＣＵ２５Ｗ　クルーガー　２ＡＺ　Ｈ１５．１０
]]> TOYOTA 2009-11-23T23:32:54+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-359.html ２ヶ月程前に、塗装用のスプレーガンを会社で購入してもらいました。アネスト岩田の W101 134BPG。　定番品ですね。使うのがもったいない位にピカピカ！別売りのカップ（PC-4S）はキャンペーン中だったので無料です。エアーホース接続プラグもサービスして頂きましたいつも有難うございます。Ｏさん！工場出荷時に防錆油がついいているらしく、念入りにシンナーで洗浄してロッカーにしまいました。・・・・一ヵ月後誰も使おうとし
アネスト岩田の W101 134BPG。
　
定番品ですね。
使うのがもったいない位にピカピカ！

別売りのカップ（PC-4S）はキャンペーン中だったので無料です。

エアーホース接続プラグもサービスして頂きました
いつも有難うございます。Ｏさん！


工場出荷時に防錆油がついいているらしく、念入りにシンナーで洗浄してロッカーにしまいました。

・・・・一ヵ月後

誰も使おうとしない。　私も自費で購入したデビルビスのガンをメインで使っているので、これといって出番がありません

本音を言うと、使う機会はあったのですが避けてしまいました・・・
（デビのガンはクリアー専用なので、ベース色は会社のガンを使用しています）

やはり慣れたガンを手にしてしまいます！　他のみなさんも同じかな？

塗装は失敗した時のリカバリーが難しいので、なかなか冒険できないのです。

という事で、試し吹きをしました！　今までのガンと比較すると、ミストの微粒子力が良くて定着力も良さそう！
コーティングの剥がれた古いカップは使用後の掃除に手間がかかりますが、新品はサラッと落ちますね。
ドンドン使って慣れなければ。

工場のみなさん！大事に使っていきましょうね


あ、今思い出しました。カップを無償提供して頂いたかわりにお願いされていたアンケートを出すのを忘れていました！・・・えらいこっちゃ



アネスト岩田美粧シリーズW-101-134BPG　金　カップ付フリーアングルカップ400cc付セット(FASC-400

]]> 工具 2009-11-22T00:28:40+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-358.html ウィンカー、ハザード共に点灯しなくなったとの事で入庫の A33 セフィーロ。この前修理した MY34 グロリア と同じだな・・・年式も同じ”平成１１年”です。フラッシャーリレーのハズレ年か？フラッシャーリレーの設置場所を探します・・・リレーの作動音が、灰皿の奥から鳴っているようでした。運転席側のセンターサイドパネルを外せばアクセスできます。（センターパネル類は外す必要なし！・・・感が外れた人→）やはり前回と同型
この前修理した MY34 グロリア と同じだな・・・
年式も同じ”平成１１年”です。フラッシャーリレーのハズレ年か？

フラッシャーリレーの設置場所を探します・・・

リレーの作動音が、灰皿の奥から鳴っているようでした。
運転席側のセンターサイドパネルを外せばアクセスできます。
（センターパネル類は外す必要なし！・・・感が外れた人→）

やはり前回と同型のフラッシャーリレーでした。
そして不良箇所も同じ・・・

ハンダクラック。
テスターにて導通していない事を確認。

見た目で判断できる箇所はハンダクラックですが、前回同様に部品の値段と修理した場合の費用、今後の耐久性等を考えると修理するべきではないと思うので新品を発注。

MY34 グロリア のリレーはハンダ修復後も正常に作動しなかったのですが、今回はどうでしょうか？
実験材料が２つに増えたので、原因探求に向けて動き出しましょう！

・・・と、言ってもなかなか動かない　ので、来週中には記事にしたいと思います！　にはプレッシャーが必要！

Ａ３３　セフィーロ　ＶＱ２０　Ｈ１１．９
]]> NISSAN 2009-11-21T01:31:52+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-357.html 走行時に「カタカタ」音がするとの事で入庫した MC21S ワゴンＲ。ボンネットを開けてスロットルを開け閉めすると、音が確認できました。甲高い金属音ですので、排気系が怪しい！リフトアップしてみると・・・音の原因は触媒でした。触媒の外側の遮熱板ではなく、内部です。叩くと、「カラッ！カラッ！」と触媒内部の何かが動いている模様。修復不可能と判断。安い中古品という手もあるのですがお客様と相談した結果、新品（約6.5万
ボンネットを開けてスロットルを開け閉めすると、音が確認できました。
甲高い金属音ですので、排気系が怪しい！

リフトアップしてみると・・・

音の原因は触媒でした。
触媒の外側の遮熱板ではなく、内部です。
叩くと、「カラッ！カラッ！」と触媒内部の何かが動いている模様。

修復不可能と判断。安い中古品という手もあるのですがお客様と相談した結果、新品（約6.5万円！）に交換する事になりました。

当然ですが、新品は揺すっても叩いても音はしません。
ガスケットやボルト類も新品を組み付けて修理完了

触媒の内部が気になったので切開！・・・

まず、周りを覆っている薄い遮熱板を外します。

裸になったところで輪切りにします。

サンダーで削る事５分・・・

ありゃ？

もっとヒドイ状態（バラバラ殺人事件）を想像していたのですが、一見普通です。

が、触媒本体は完全に遊んでいる状態でした。内壁との隙間も大きく、前後にも大きなスペースがあります。
新品時の内部を見た事がないのですが、一体どのように固定されていたのかが謎です
触媒本体を観察しても破損している感じはありませんので、触媒本体周囲のパーツ（消音剤等？）がゴッソリ無くなってしまったのが原因ではないか？と思います。

ワゴンＲ　MC21S K6A H12

]]> SUZUKI 2009-11-16T21:00:51+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-356.html 「最近ガソリン臭いんです」との事で入庫した C34 ローレル。ボンネットを開けてみると、プ～ンと臭ってきます。ＲＢエンジンの燃料経路は頭に入っているので、点検していくと・・・ 燃料フィルタ下のホースからガソリンが滲んでいる状態でした。ホース末端ではなく、真ん中辺りから漏れている。日産部販に部品の確認すると、やはり”切り売り”しかないとの事でしたので、在庫の燃料用のホースを同じ長さに切断して交換しました。２
ボンネットを開けてみると、プ～ンと臭ってきます。

ＲＢエンジンの燃料経路は頭に入っているので、点検していくと・・・

燃料フィルタ下のホースからガソリンが滲んでいる状態でした。
ホース末端ではなく、真ん中辺りから漏れている。

日産部販に部品の確認すると、やはり”切り売り”しかないとの事でしたので、在庫の燃料用のホースを同じ長さに切断して交換しました。

２０万キロ近く走っているお車で乗り換えも検討中だが、もう少し乗りたいとの事でしたので、大きな出費にならなくて良かったです。

燃料ホースの劣化による燃料漏れは外車の場合は多いのですが、国産車ではあまり遭遇した事が無かったため、少しビックリしました。
私のシルビアのＳＲエンジンもここら辺のレイアウトは同じです。13.5万キロ走っています・・・早速点検しよおっと　

ローレル　C34 RB20 ]]> NISSAN 2009-11-14T20:03:41+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-355.html 新型プリウスの腹を見てビックリ！デ・デ・デ・・・デタァ～～！！太く・大きい触媒・サブタイコが連なっています。とことんやりますねぇプリウス君。・・・以上。ZVW30 プリウス 2ZR-3JM H21.6
デ・デ・デ・・・デタァ～～！！



太く・大きい触媒・サブタイコが連なっています。
とことんやりますねぇプリウス君。




・・・以上。


ZVW30 プリウス 2ZR-3JM H21.6 ]]> TOYOTA 2009-11-10T22:59:35+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-354.html ウィンカー、ハザードが点かなくなったとの事で入庫した MY34 グロリア。フラッシャーリレーの場所を音を頼りに探すと、センターパネル内にありました。運転席ロアーパネルを外して取り出します。左はストックしてあるフラッシャーリレー・・・・古いタイプですが、端子の大きさ・位置は同じ。付け替えて動作チェックすると、点灯したのでフラッシャーリレーの不良です。不良のフラッシャーリレーを分解・・・原因らしき箇所を発見

フラッシャーリレーの場所を音を頼りに探すと、センターパネル内にありました。

運転席ロアーパネルを外して取り出します。

左はストックしてあるフラッシャーリレー・・・・古いタイプですが、端子の大きさ・位置は同じ。

付け替えて動作チェックすると、点灯したのでフラッシャーリレーの不良です。

不良のフラッシャーリレーを分解・・・原因らしき箇所を発見！

赤丸部にハンダクラックがありました。テスターでチェックすると、やはり導通していません。

修復後・・・

ハンダを盛り直しました。
車両に装着し、動作チェックしたのですが点灯しないので、新品を発注！

新品（右側）は何故か黒光りしています。
新旧の端子間の抵抗値にはそれ程大きな差はありませんでした。部品点数の少ない電子基盤ですので、時間があれば探求してみたいと思います。

MY34 グロリア VQ25 H11.6
]]> NISSAN 2009-11-09T22:46:02+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-353.html RX-7　フロントバンパー、フロント両フェンダー、右サイドステップの塗装。調色中・・・青・赤のバランスが大事塗装開始・・・ フロントバンパーは形状が複雑なので神経使います最初に入り組んだ場所に色を吹き付けていきます。ダクトの奥の方まで塗料が飛んでいかないので、裏側からも吹き付けました。ベース色塗装・・・ この時点では、ツヤは必要ありません。ホコリ、ハジキに注意し、ムラ無く仕上げます。クリアー塗装・・・
調色中・・・

青・赤のバランスが大事

塗装開始・・・

フロントバンパーは形状が複雑なので神経使います
最初に入り組んだ場所に色を吹き付けていきます。
ダクトの奥の方まで塗料が飛んでいかないので、裏側からも吹き付けました。

ベース色塗装・・・

この時点では、ツヤは必要ありません。
ホコリ、ハジキに注意し、ムラ無く仕上げます。

クリアー塗装・・・


タレに注意しながら、しっかりとツヤを出していきます。
ポリッシャーが使えない箇所が多いので、磨かなくても済むように塗膜の状態をチェックしながら丁寧に塗装。

両フェンダー塗装・・・

補修箇所がフェンダー前側のみだったので、部分補修にしました。
フェンダー中央部付近でクリアーをボカシています。

乾燥後、目立つホコリを削り落とします。

塗装ブースがあっても少量のホコリは付くらしいのですが、ブースが無いとこの有様です。
隣でエンジンをバラしていたので油が飛んできたのか少々ハジキが発生してしまいました。
ホコリやゴミ等が付着した箇所をフィルムで研磨したところ。
この後、ポリッシャーでコンパウンドがけして終了！

完成写真を撮る時間がありませんでした・・・無念
]]> MAZDA 2009-11-08T21:21:43+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-352.html RE雨宮からフロントバンパーが届きました！７８０００円也フィッティングの調整・・・バンパー、ボンネット、ヘッドライトカバーの隙間・・・ ココの部分！バンパーの形状が左右で若干違う上に、左側の角の成形不良でFRPに大きな穴がありました。パテ盛って修正します。バンパーと右フェンダーのフィッティング調整・・・赤丸部を他の部分と同じ隙間になるまで削ります。サフェーサー塗布・・・サフでは埋めれない小傷や段差、巣
７８０００円也

フィッティングの調整・・・


バンパー、ボンネット、ヘッドライトカバーの隙間・・・

ココの部分！バンパーの形状が左右で若干違う上に、左側の角の成形不良でFRPに大きな穴がありました。
パテ盛って修正します。

バンパーと右フェンダーのフィッティング調整・・・

赤丸部を他の部分と同じ隙間になるまで削ります。

サフェーサー塗布・・・

サフでは埋めれない小傷や段差、巣穴等たくさんあったので、ラッカーパテで埋めます。値段の割りには・・・
研磨後にもう一度全体にサフを吹きます。

割れたサイドステップ

足付け後、裏側からFRP補修。

表側にパテを盛って成形・・・


サフ吹きつけ・・・

　
ようやく塗装の準備ができました。
フロントバンパーの修正にかなり時間が掛かってしまいました。FRP製品はどこのメーカーも修正が必要になってきますが、もう少し品質をアップして頂きたいものですな～
]]> MAZDA 2009-11-08T10:45:39+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-351.html 事故修理で入庫のRX-7 FD3S。外観で判断できる損傷箇所はフロントバンパー、右ウィンカーレンズ、両フロントフェンダー、ホイール、右サイドステップ。オイル・水漏れは無かったので、ホッとしていたのですが、フロントバンパーを外してみると・・・・右側オイルクーラー（左側にもあります）コア＆ブラケット曲がり・パワステ油圧ライン曲がり・損傷・コンデンサーコア＋全体的に大きな歪み・ラジエターコア・右側牽引フック及び
外観で判断できる損傷箇所はフロントバンパー、右ウィンカーレンズ、両フロントフェンダー、ホイール、右サイドステップ。
オイル・水漏れは無かったので、ホッとしていたのですが、フロントバンパーを外してみると・・・

・右側オイルクーラー（左側にもあります）コア＆ブラケット曲がり
・パワステ油圧ライン曲がり・損傷
・コンデンサーコア＋全体的に大きな歪み
・ラジエターコア
・右側牽引フック及び周辺部サポートパネル損傷（ココが一番ダメージ有り）
・センターアンダーカバー、右側ブレーキダクト裂け
・リザーブタンク取り付け部破損

内部にもかなりのダメージがありましたが、足回りは大丈夫だったのが不幸中の幸いです
スポーツカーは足が命！

全てを新品にて修理すると40万は超えてしまう見積もりとなりました。
なんとか使えそうなパーツは修理し、なるべく新品は使わずに中古を手配する方向で作業を進めます。

牽引フック部・・・

牽引フック固定ボルトの２本は写真のように折損していました。牽引フックが後方に引きずられたのが分かります。
曲がった牽引フックと共に修正。

中古オイルクーラー交換

Oリングは新品を使用。

中古コンデンサー交換

ガスは抜けてはいないので、電装屋さんにガスの出張回収をお願いしました。
もちろんOリングは新品。
パワステのラインも同時に修正。

中古ラジエター交換

エアクリBOX、インタークーラーを外しました。
これだけ多くのホースが接続されているエアクリBOXは初めて見ました。（しかも１本接続が難しい！ウォポンで縮めたバンドが広がらないようにタイラップで柄を固定しておくと楽でした）

交換終了

その他のパーツは全て修正で対処しました。

真空引き

圧漏れが無い事を確認後、ガスチャージ（５００ｇ）。

次回は外装です
]]> MAZDA 2009-11-04T01:51:22+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-350.html レクサスIS250の小修理。レクサス車にはメンテナンスプログラム（新車登録日から3年間、点検およびメンテナンスを無料）が付いているので今まで修理の経験はありません。今回は外れかけのフロントバンパー右部の修理で入庫しました。一度、レクサスディーラーにて簡単に修理してもらったらしいのですが、スグに外れたとの事です。 フロントバンパー右サイドが浮いています。内部が変形しているためかリテーナーとの結合が甘い状態 レクサス車にはメンテナンスプログラム（新車登録日から3年間、点検およびメンテナンスを無料）が付いているので今まで修理の経験はありません。

今回は外れかけのフロントバンパー右部の修理で入庫しました。
一度、レクサスディーラーにて簡単に修理してもらったらしいのですが、スグに外れたとの事です。

フロントバンパー右サイドが浮いています。内部が変形しているためかリテーナーとの結合が甘い状態でした。

よくよく見ると、フェンダー中央部にも応力がかかっており、少し折れていました。

ハンドパワー＆プラハンで元通りに修正。フロントフェンダーは修正し易いですね。

フロントバンパーを外します・・・

取り付け方法はトヨタの他車と比べてもなんら変わりありません。
ヘッドライト周囲のクリアランスが少ないので注意が必要なくらい。

バンパーを外して確認すると、内部のパネルのダメージは予想以上でかなり変形していました。

リテーナーを外して、修正します。

リテーナー装着パネルの前端が外に飛び出ているのを奥に戻すと共に、変形したパネルの角度を元に戻しました。

バンパー取り付け部は一部千切れていました。

そのままでも装着・固定はできますが、修正しておきました。
塗装無しの短時間・安上げ修理ですので組み付け後、タッチペンして修理完了。

レクサス GSE20 4GR 20.1
]]> レクサス 2009-11-01T19:01:51+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG http://d1d1.blog109.fc2.com/blog-entry-349.html 今日は朝から夕方まで ハイエース（5Lエンジン）に付きっきりでした。タイミングベルト交換なんですが、作業性も悪い上に付帯作業も多いせいで時間が掛かります。一日で作業しなければいけないので、ベルト（補機類ベルトも）各シール・ウォーターポンプ・テンショナー・アイドラプーリー・サーモスタット、燃料フィルタ、クランクプーリーは準備した状態で作業にかかります。ラジエタードレンコックを緩めて冷却水を抜いている間 タイミングベルト交換なんですが、作業性も悪い上に付帯作業も多いせいで時間が掛かります。
一日で作業しなければいけないので、ベルト（補機類ベルトも）各シール・ウォーターポンプ・テンショナー・アイドラプーリー・サーモスタット、燃料フィルタ、クランクプーリーは準備した状態で作業にかかります。

ラジエタードレンコックを緩めて冷却水を抜いている間に運転席シートとフロアカバーを外します。
フロアカバーにはサイドブレーキワイヤーが通っているので、車内から出すためにはワイヤーの切り離しが必要。

補機類のベルト、アッパーホース、ファンシュラウド、カップリングファンを外します。２本掛けのファンベルトのアジャストボルトは運転席タイヤハウスから緩めます。オルタ固定ボルト・アジャスター固定ボルトは共に見えにくい箇所にあるので、手探りで作業するしかありません

クランクプーリーボルトを緩めます・・・

インパクトレンチが入ったので「ラッキー！」・・・と喜んでいたらフルトルクで回しても緩まらないので以前にも紹介した特殊工具をセット。鉄パイプ２本がけで緩めました。

クランクプーリーは固着していたためプーラーを使用して外します。ダンパーの状態は悪くなかった！値段の張るクランクプーリーが交換リストから消えました

このエンジンのタイミングベルトカバーは一体物で大きい。
このカバーを外すのに邪魔になるのがエアコンベルト用のアイドラプーリー（背面当てタイプ）＆ブラケット。
このブラケットを外すためにエアコンコンプレッサーをフリーにして、エアコンコンプレッサーブラケットを外さなくてはなりません。・・・ここでタイムロス。

タイミングベルト・テンショナー・アイドラプーリーを外し、タイミングギアを抜きます・・・

こいつも固着していたためプーラーで抜きます。

カムシャフトスプロケットも固着していたためプーラーで抜きます。
いい加減プーラーをセットするのが面倒くさくなってきました

カムシャフト前端はテーパー状になっていますね。

ウォーターポンプを外します・・・

ここでようやく折り返し地点。　昼メシ～　・・・

　・・・　栄養とニコチンを補給したのでバリバリやりましょう！

各オイルシールの交換・・・

写真はカムシャフトシール交換時。スナップオンのバンセールスで購入したシールプーラーのおかげでシール交換時間は倍以上短縮できています！
ツメを挿入（入りにくい時はガイドを作っておくとスムーズ）してテコの原理で抜き取ります。

ここで問題発生！！

交換パーツが入っている箱の中に噴射ポンプドライブプーリー用のシールが見当たらない
部品屋さんに確認すると・・・”入れ忘れ”との事。カム・クランクシール類が載っているパーツイラストの中には噴射ポンプシールは載っていないのがミスの原因だそうです
在庫は有ったので本日中に入荷するのですが、少々作業がストップしてしまいました。

一時間後、シールが入荷したので作業再開。

ここのシールは非常に小さいです。シールプーラーで楽々抜けました。

外したパーツを一気に組み付け、オイル交換して冷却水を入れてからエンジンを掛けます。
この車の冷却水注入口は左Ｂピラー中央付近。高い場所にあるためエア抜きボルト等はありません。
ＦＵＬＬ付近まで注入して2000rpm程でしばらく回します。
その後、液量を調整してエア抜き終了。

次にメーターパネルで点灯している”タイミングベルトインジケーター”をリセットします。
内装パネルを外し、メーターＡＳＳＹを取り出しメーター裏をチェック。

・・・？あれ？T/Bの印字も無いし、リセット用のボルトもサービスホールも無い。

手元の資料では「オドメーターがアナログ、デジタル共にメーター裏のボルトを隣に移動させる」と書いてあったのですが、この車の場合は一番簡単な方法で良かったのでした・・・

＝　T/Bインジケーター　リセット方法　＝

１、ODO表示の状態でＩＧＮ　ＯＦＦ
２、ODOスイッチを押しながらＩＧＮ　ＯＮ（そのまま５秒以上保持）
３、スイッチを離し、５秒以内に再びスイッチを押す
４、スイッチを押すごとに表示が変わるが、”１０”を選択しスイッチは押したまま５秒以上保持して離す
５、ODO表示に戻れば完了

・・・という事で、またまたタイムロス

内外装掃除して納車しました。
なかなかスムーズにはいきませんね。インジケーターのリセットは勉強不足でした。反省

＝　ちなみにデジタル式でもう一つのやり方（私が間違えた方です）　＝
１、メーターＡＳＳＹを取り出し（コネクタは接続状態）
２、メーター裏のT/Bリセット用のボルトを入れ替えます
３、ＩＧＮ　ＯＮ　スイッチ操作で　10:10 →10:20　に設定
４、ボルトを再び入れ替えて終了

ハイエース　LH172V 5L H10/12
]]> TOYOTA 2009-10-31T01:41:50+09:00 めざせっ！Ｄ１ FC2-BLOG